스마트쇼핑_연구소

해외 직구로 대형 TV를 국내 매장 가격의 반값 가까이에 구매하고 기쁜 마음으로 거실에 설치했지만, 막상 전원을 켜면 예상치 못한 난관에 부딪히게 됩니다. 국내 지상파 안테나를 연결해도 방송이 잡히지 않거나, 넷플릭스나 유튜브 같은 내장 앱의 지역 설정이 해외로 고정되어 국내 전용 OTT 서비스(티빙, 웨이브 등)를 이용할 수 없는 문제가 발생하기 때문입니다.

이를 해결하기 위해 많은 사용자들이 '로컬 변경(지역 설정 변경)'을 고민하지만, 여기에는 달콤한 장점 뒤에 치명적인 위험성이 숨어 있습니다. 오늘은 수리점이나 대행업체에 맡기지 않고도 내 상황에 맞는 가장 안전한 TV 시청 환경을 구축하는 프로토콜을 상세히 풀어드립니다.

블로그에 바로 복사하여 가치 있는 정보를 나누실 수 있도록 깔끔한 마크다운 구조로 작성했습니다.

해외 직구 TV를 켜자마자 마주하는 차가운 현실

미국이나 유럽에서 직구한 삼성, LG 등 대기업의 TV는 하드웨어적으로는 국내 판매 제품과 거의 동일하지만, 내부 소프트웨어(펌웨어)의 지역 코드가 판매 국가로 고정되어 있습니다. 이로 인해 한국 콘센트에 꽂았을 때 두 가지 핵심 기능에서 제약이 생깁니다.

첫째는 방송 송출 방식의 차이입니다. 한국의 지상파 UHD 방송은 ATSC 3.0 규격을 사용하는 반면, 유럽은 DVB-T2, 미국은 일반 디지털 방송에 ATSC 1.0을 주로 사용합니다. 이 때문에 직구 TV에 국내 지상파 안테나를 직접 연결하면 채널 검색을 해도 아무것도 잡히지 않는 먹통 상태가 됩니다.

둘째는 스마트 TV 앱의 국가 제한입니다. TV 자체의 앱스토어가 미국이나 해당 국가로 로그인되기 때문에 국내 왓챠, 티빙 등의 토종 OTT 앱을 다운로드할 수 없고, 음성 인식 AI 기능도 한국어를 제대로 알아듣지 못하는 불편함을 겪게 됩니다.

로컬 변경이란 무엇인가? 소프트웨어 개조의 명암

이러한 불편함을 해결하기 위해 인터넷 커뮤니티를 중심으로 퍼진 방법이 바로 '로컬 변경'입니다. TV의 숨겨진 엔지니어 메뉴(서비스 모드)에 진입하거나 특수 리모컨, 해킹 툴을 이용해 국가 코드를 US(미국)에서 KR(한국)로 강제로 바꾸는 작업입니다.

• 로컬 변경의 확실한 장점 (득) 로컬 변경에 성공하면 TV가 자신을 한국에서 시판된 제품으로 인식합니다. 지상파 안테나를 꽂으면 HD 및 UHD 방송이 정상적으로 수신되며, 리모컨의 홈 버튼을 눌렀을 때 국내 전용 OTT 앱들이 기본 화면에 정렬됩니다. 빅스비나 씽큐(ThinQ) 같은 음성 비서도 완벽하게 한국어로 명령을 수행합니다.
• 숨겨진 치명적인 리스크 (실) 문제는 이 작업이 제조사가 공식적으로 허용하지 않는 '임의 개조'라는 점입니다. 가장 큰 리스크는 무상 AS 박탈입니다. 직구 TV는 국내에서 보통 $1\text{년}$의 무상 보증을 받을 수 있지만, 로컬 변경 흔적이 적발되면 그 즉시 보증이 무효화되어 향후 패널 고장 시 수백만 원의 수리비를 온전히 독자가 부담해야 합니다. 더욱 위험한 것은 시스템이 먹통이 되는 '벽돌(Brick)' 현상입니다. 펌웨어 업데이트 과정에서 국가 코드가 꼬여 전원조차 켜지지 않는 상태가 되면 메인보드를 통째로 교체해야 하는 대참사가 일어날 수 있습니다. 실제로 "혼자 소프트웨어를 만지다가 화면이 깜빡거리더니 영원히 켜지지 않는다"라며 피눈물을 흘리는 직구 입문자들을 수없이 보았습니다.

변조 없이 안전하게 사용하는 2가지 우회 프로토콜

값비싼 TV를 벽돌로 만들 위험을 감수하거나 무상 AS를 포기하지 않고도, 국내에서 TV 기능을 100% 활용할 수 있는 합법적이고 안전한 대안이 있습니다.

1) IPTV 셋톱박스 적극 활용하기 (가장 추천)

현재 집에서 SK Btv, KT 지니TV, LG U+tv 등 통신사 IPTV를 이용 중이라면 로컬 변경을 전혀 고민할 필요가 없습니다. 방송 신호와 OTT 연동을 TV 본체가 아니라 통신사 '셋톱박스'가 전부 처리하기 때문입니다. 셋톱박스와 직구 TV를 HDMI 케이블로 연결하기만 하면 지상파, 종편, 케이블 방송을 아무 문제 없이 시청할 수 있습니다. 넷플릭스나 유튜브도 셋톱박스 내부 앱을 통해 구동하므로 TV 자체의 국가 제한과 완벽하게 무관해집니다.

2) 글로벌 스마트 TV 스트리밍 스틱 장착하기

IPTV를 쓰지 않고 인터넷만 연결해 사용하는 1인 가구라면 가성비 좋은 스트리밍 기기를 별도로 장착하는 것이 정답입니다. 구글 크롬캐스트 4세대나 애플 TV 4K, 샤오미 미스틱 같은 기기를 TV 뒷면 HDMI 단자에 꽂으면 됩니다. 이 기기들은 완벽한 한국어 환경과 국내외 모든 OTT 플랫폼(티빙, 쿠팡플레이 포함)을 지원하므로, 직구 TV를 순정 상태 그대로 안전하게 유지하면서도 국내 최고급 스마트 TV처럼 커스텀하여 사용할 수 있게 해줍니다.

📌 12편 핵심 요약

• 해외 직구 TV는 소프트웨어 국가 코드가 해외로 고정되어 있어 국내 지상파 안테나 직접 수신과 국내 OTT 앱 다운로드에 제한이 걸린다.
• 로컬 변경을 통해 이를 강제로 풀 수 있지만, 제조사 무상 AS가 즉시 박탈되고 소프트웨어 충돌로 TV가 완전히 고장 나는 '벽돌 현상' 리스크를 감수해야 한다.
• 위험한 개조 대신 IPTV 셋톱박스를 HDMI로 연결하거나 구글 크롬캐스트 같은 외부 스트리밍 스틱을 장착하는 것이 순정을 유지하며 기능을 우회하는 가장 안전한 정석 프로토콜이다.

해외 직구를 통해 마음에 드는 가전제품을 저렴하게 구매했지만, 막상 집에서 콘센트에 꽂으려니 돼지코만 끼우면 되는지, 아니면 거대한 변압기를 사야 하는지 눈앞이 캄캄해졌던 경험이 한 번쯤 있으실 겁니다.

"그냥 다이소에서 천 원짜리 돼지코 끼워서 썼는데 멀쩡하던데요?"라고 하시는 분들도 있지만, 이는 제품의 전력 규격을 모르고 모험을 하신 것과 다름없습니다.

잘못하면 값비싼 가전제품이 순식간에 고장 나거나, 심한 경우 집안의 누전 차단기가 내려가고 화재로 이어질 수도 있습니다. 오늘은 소중한 직구 가전을 안전하게 오래 사용하기 위해 반드시 알아야 할 전압 구별법과 소비전력 계산법을 알기 쉽게 풀어드리겠습니다.

1. 내 직구 가전은 프리볼트일까? 스펙 라벨 읽는 법

가장 먼저 확인해야 할 것은 제품 본체나 어댑터에 붙어 있는 '정격 입력(INPUT)' 라벨입니다. 글씨가 매우 작아서 스마트폰 카메라로 확대해서 보시는 것을 추천합니다. 여기에 적힌 수치를 보고 변압기 필요 여부를 100% 정확하게 판단할 수 있습니다.

• 프리볼트 (변압기 불필요, 돼지코만 사용)
• 정격 입력 항목에 100-240V ~ 50/60Hz 규격이 적혀 있다면 이 제품은 전 세계 어디서나 쓸 수 있는 프리볼트 제품입니다. 대한민국 표준 전압인 $220\text{V}$와 주파수 $60\text{Hz}$를 모두 포용하기 때문에, 단순 변환 젠더(돼지코)만 끼워서 벽면 콘센트에 바로 연결하면 됩니다. 주로 노트북, 스마트폰 충전기, 태블릿 등이 이에 해당합니다.
• 단일 전압 (변압기 필수)
• 반면 정격 입력에 120V ~ 60Hz (미국/캐나다 규격) 또는 100V ~ 50/60Hz (일본 규격), 230V ~ 50Hz (유럽/중국 규격)처럼 특정 전압 하나만 단독으로 표기되어 있다면 절대 돼지코만 끼워 쓰면 안 됩니다. 특히 미국이나 일본의 $100\text{V} \sim 120\text{V}$ 전용 제품을 우리나라의 $220\text{V}$ 콘센트에 그대로 꽂으면 전압이 2배 가까이 과하게 흘러 들어가 내부 회로가 타버리게 됩니다. 이 경우는 전압을 낮춰주는 '강압기(다운 변압기)'가 무조건 필요합니다.

2. 변압기 용량 결정의 핵심: 소비전력($\text{W}$)과 안전 계수

단일 전압 제품이라 변압기를 사기로 결정했다면, 그다지 고민하지 않고 아무 변압기나 가장 저렴한 것을 고르는 실수를 범하기 쉽습니다. 변압기를 고를 때는 반드시 가전제품의 '소비전력($\text{W}$, 와트)'을 확인해야 합니다. 만약 제품 라벨에 와트($\text{W}$) 표기가 없고 전압($\text{V}$)과 전류($\text{A}$, 암페어)만 있다면 두 수치를 곱하면 됩니다. 예를 들어 120V, 2A라고 적혀 있다면 소비전력은 $120 \times 2 = 240\text{W}$가 됩니다.

여기서 가장 중요한 황금 규칙이 있습니다. 변압기의 용량은 가전제품 소비전력의 최소 $2\text{배} \sim 3\text{배}$ 이상 여유 있는 제품으로 선택해야 합니다. 가전제품, 특히 모터가 돌아가거나(헤어드라이어, 믹서기, 청소기) 열을 내는 제품(커피머신, 전기포트, 다리미)은 처음 작동을 시작할 때 순간적으로 표기된 소비전력의 몇 배에 달하는 '정격 피크 전력'을 끌어 쓰기 때문입니다.

예를 들어 미국 직구로 구매한 $800\text{W}$ 용량의 캡슐 커피머신이 있다면, 딱 맞춘 $1000\text{W}(1\text{KVA})$짜리 변압기를 쓰면 안 됩니다. 커피를 추출하는 순간 과부하가 걸려 변압기가 과열되거나 차단기가 내려갈 수 있습니다. 이 경우에는 최소 $2000\text{W}(2\text{KVA})$나 안전하게 $3000\text{W}(3\text{KVA})$ 용량의 변압기를 연결해 주어야 제품과 변압기 모두 무리 없이 안전하게 구동됩니다.

3. 주파수($\text{Hz}$) 불일치 문제와 직구 시 주의사항

전압($\text{V}$)을 변압기로 맞췄다고 해서 모든 문제가 해결되는 것은 아닙니다. 바로 주파수($\text{Hz}$)라는 복병이 남아있기 때문입니다. 대한민국은 $60\text{Hz}$ 주파수를 사용하지만, 유럽, 중국, 동남아 등 많은 국가에서는 $50\text{Hz}$를 사용합니다.

• Hz 불일치가 미치는 영향
• 단순히 열을 내는 전기장판이나 오디오 어댑터 등은 주파수의 영향을 비교적 덜 받습니다. 하지만 교류 모터를 사용하는 가전제품(믹서기, 스탠드 선풍기, 세탁기 등)이나 시계 기능이 포함된 전자레인지 등은 $50\text{Hz}$ 전용 제품을 국내 $60\text{Hz}$ 환경에 구동할 경우 모터 회전수가 과하게 빨라져 금방 뜨거워지고 수명이 극도로 단축됩니다. 회전 소음도 이륙하는 소리처럼 커질 수 있습니다.

일반적인 가정용 변압기는 전압만 바꾸어줄 뿐 주파수를 $50\text{Hz}$에서 $60\text{Hz}$로 변환해주지 못합니다. 주파수 변환기는 수십만 원을 호가하므로 배보다 배꼽이 더 커집니다. 따라서 모터 구동형 가전제품을 직구하실 때는 전압뿐만 아니라 주파수 규격에 50/60Hz 콤보 표기가 있거나 60Hz 지원 여부를 반드시 교차 검증하고 구매하시는 것이 현명합니다.

📌 11편 핵심 요약

• 직구 가전의 정격 입력(INPUT) 라벨을 확인하여 100-240V 표기가 있으면 프리볼트로 돼지코만 사용 가능하며, 특정 전압 단독 표기 시 반드시 변압기가 필요하다.
• 변압기 용량은 가전제품 소비전력($\text{W}$)의 최소 $2\text{배} \sim 3\text{배}$ 이상 여유를 두고 선택해야 초기 구동 피크 전력으로 인한 과열 및 고장을 막을 수 있다.
• 모터가 포함된 가전은 전압뿐만 아니라 주파수($\text{Hz}$) 영향도 크게 받으므로, 국내 주파수인 $60\text{Hz}$와 호환되는지 구매 전 스펙 대조가 필수적이다.

본체 팬은 도는데 모니터 화면만 깜깜할 때, 지우개 하나로 해결하는 초간단 램(RAM) 자가 정비법

새로 조립한 PC의 전원을 켜는 순간, 혹은 평소처럼 잘 쓰던 컴퓨터의 전원을 켰는데 본체 안의 쿨링 팬들은 요란하게 돌아가지만 모니터 화면에는 "신호 없음(No Signal)"이라는 차가운 경고만 덩그러니 떠 있는 경우가 있습니다.

"조립하면서 어디 부품을 망가뜨렸나?", "그래픽카드나 CPU가 고장 난 건 아닐까?" 하는 마음에 덜컥 겁이 나기 마련입니다.

하지만 너무 걱정하실 필요 없습니다. 이 현상의 $90\%$ 이상은 부품 고장이 아니라, 컴퓨터 부품 중 하나인 '메모리(RAM)'와 메인보드 슬롯 사이에 미세한 먼지가 끼거나 접촉이 느슨해져서 발생하는 '램 접촉 불량'이 원인입니다.

동네 컴퓨터 수리점에 들고 가면 점검비 명목으로 최소 $1\text{만} \sim 3\text{만}$ 원의 출장비를 지출해야 하지만, 집 서랍 구석에 굴러다니는 '지우개' 하나만 있으면 초보자도 단 $3\text{분}$ 만에 완벽하게 자가 해결할 수 있습니다.

오늘은 스마트쇼핑연구소의 실전 정비 노하우를 바탕으로, 안전하게 전원을 차단하고 램을 청소해 다시 장착하는 완벽한 안전 정비 공식을 알려드리겠습니다.

1. 내 컴퓨터가 '램 접촉 불량'인지 진단하는 방법

본체 전원은 켜지는데 화면이 안 나오는 원인은 매우 다양합니다. 그중에서 내 증상이 램 접촉 불량인지 확인하는 자가 진단 기준은 다음과 같습니다.

• 화면 무반응: 모니터 전원 불은 들어오는데, 화면에는 검은 창만 유지되거나 "케이블 연결 확인", "신호 없음" 문구만 뜹니다.
• 본체 가동 상태: 본체 내부의 CPU 쿨러, 그래픽카드 쿨러, 케이스 팬들은 정상적으로 팽팽 돌아가고 LED 불빛도 잘 들어옵니다.
• 메인보드 디버그 LED(EZ Debug) 확인: 최근 메인보드들은 우측 상단이나 하단에 조그마한 LED 지시등이 있습니다. 컴퓨터를 켰을 때 [DRAM] 또는 [MEM]이라고 적힌 부분에 빨간색이나 노란색 불이 켜진 채로 멈춰 있다면 $100\%$ 메모리 문제입니다.

2. 작업 전 반드시 지켜야 할 '안전 3대 수칙'

전자기기를 만질 때 가장 두려운 것이 바로 '정전기'와 '쇼트(합선)'로 인한 부품 동반 사망입니다. 램을 분리하기 전에 무조건 아래의 안전 프로토콜을 그대로 실행하세요.

• 1단계: 멀티탭을 끄고 파워서플라이 전원 코드를 콘센트에서 완전히 뽑습니다.
• 2단계: 코드를 뽑은 상태에서 본체 전원 버튼을 $3 \sim 4\text{회}$ 정도 꾹꾹 눌러줍니다. 컴퓨터 내부 콘덴서에 남아있는 미세한 '잔류 전력'을 완전히 방전시키는 핵심 과정입니다. 이 과정을 건너뛰고 부품을 만지면 미세 전류 때문에 메인보드가 먹통이 될 수 있습니다.
• 3단계: 장갑을 끼거나 벽이나 철제 책상을 한 번 만져 손의 정전기를 방출합니다.

3. 지우개 하나로 끝내는 램(RAM) 심폐소생 프로토콜

안전 조치가 끝났다면 이제 본체 옆면 유리를 열고 본격적인 정비에 들어갑니다.

• 1단계: 램 분리하기 메인보드에 꽂혀 있는 램 슬롯 양 끝(혹은 한쪽 끝)을 보면 고정용 걸쇠(클립)가 있습니다. 이 걸쇠를 바깥쪽으로 딸깍 누르면 램이 위로 쏙 솟아오릅니다. 이때 램의 가운데 몸통을 잡고 수직으로 똑바로 들어 올려 분리합니다.
• 2단계: 골드 핑거 '지우개질' 하기 램의 아랫부분을 보면 메인보드와 맞닿는 황금색 단자 부위(일명 골드 핑거)가 일렬로 늘어서 있습니다. 이 부분에 미세한 산화막(녹)이나 먼지가 앉아 접촉이 차단되는 것입니다. 집에 있는 일반 미술용이나 사무용 지우개로 이 황금색 단자 부위를 지우개 부스러기가 많이 나올 정도로 슥슥 부드럽게 문질러 줍니다. 앞면과 뒷면 모두 골고루 문질러 닦아내세요.
• 3단계: 잔여물 청소 및 슬롯 불기 지우개질을 마치면 황금색 단자가 처음 샀을 때처럼 번쩍번쩍 빛나는 것을 볼 수 있습니다. 램 표면에 묻은 지우개 가루를 손으로 만지지 말고, 깨끗한 붓이나 입바람으로 불어 완전히 털어냅니다. (절대로 물티슈나 젖은 천을 사용해서는 안 됩니다!) 메인보드의 빈 램 슬롯 구멍에도 먼지가 들어가지 않도록 입으로 가볍게 불어 줍니다.

4. 완벽한 화면 부팅을 위한 램 '재장착'의 정석

청소가 끝났다면 램을 다시 꽂아주어야 합니다. 의외로 많은 초보자분이 램을 '덜 꽂아서' 화면이 여전히 안 나오는 2차 난관에 부딪힙니다.

• 방향 확인: 램 단자 중앙을 보면 비대칭으로 홈(반원 모양의 가이드 홈)이 파여 있습니다. 메인보드 슬롯 안의 튀어나온 턱과 램의 홈 방향이 완벽하게 일치하는지 먼저 눈으로 확인하세요. 방향이 반대인 상태로 힘주어 꽂으면 슬롯이 박살 납니다.
• 위치 선정: 램이 $1\text{개}$라면 메인보드의 $2\text{번}$ 슬롯(CPU에서 오른쪽으로 두 번째 칸)에 꽂는 것이 정석입니다. 램이 $2\text{개}$인 듀얼 채널 구성이라면 반드시 $2\text{번}$과 $4\text{번}$ 슬롯에 꽂아야 병목 현상 없이 정상 성능을 냅니다.
• 장착의 기술: 램을 슬롯 위에 수직으로 살포시 올려놓고, 양손 엄지손가락으로 램의 양쪽 끝부분을 꾹 동시에 아래로 누릅니다. 걸쇠가 자동으로 닫히면서 양쪽에서 '딸깍!' 하는 명쾌한 쇠소리가 나야 완전히 장착된 것입니다. 손맛을 느낄 정도로 깊게 꾹 눌러주셔야 합니다.

5. 최종 부팅 테스트 및 정비 마무리

램 재장착을 완료했다면 케이스를 닫기 전에 파워 코드를 다시 꽂고 전원 버튼을 켭니다.

보통 램을 재장착하고 나면 메인보드가 메모리를 새로 인식하고 학습하는 과정(Memory Training)을 거치기 때문에, 첫 부팅 시 모니터 화면이 뜨기까지 평소보다 조금 더 긴 시간인 약 $30\text{초} \sim 1\text{분}$ 정도가 소요될 수 있습니다. 당황하지 말고 잠시 기다리면 거짓말처럼 모니터에 반가운 로고가 등장할 것입니다.

이제 메인보드 뒤에 전원 선을 단단히 고정하고 본체 유리를 닫아 정비를 완벽하게 마무리하시면 됩니다. 돈 한 푼 들이지 않고 자력으로 컴퓨터 수리를 해낸 뿌듯함을 마음껏 만끽해 보세요!

📌 10편 핵심 요약

• 컴퓨터 팬은 도는데 화면이 안 나올 때의 원인 $90\%$ 이상은 램과 메인보드 간의 미세한 '접촉 불량'이다.
• 부품 조작 전에는 반드시 전원 코드를 뽑고 본체 전원 버튼을 여러 번 눌러 콘덴서 안의 '잔류 전력'을 완전히 방전시켜야 고장을 예방한다.
• 램 단자의 황금색 부위(골드 핑거)를 지우개로 부드럽게 닦아 산화막을 제거한 뒤, '딸깍' 소리가 나도록 깊게 밀어 넣어 장착하면 쉽게 자가 수리가 가능하다.

"윈도우 11 순정 설치 USB 제작과 조립 후 필수 드라이버 설치 가이드: 초보자도 20분 만에 끝내는 완벽 프로토콜

하드웨어 조립을 완벽하게 끝마쳤다면, 이제 PC에 생명을 불어넣을 차례입니다. 바로 운영체제(OS)인 '윈도우 11'을 설치하고, 각 부품이 제 성능을 $100\%$ 발휘할 수 있도록 중개 역할을 하는 '드라이버(Driver)'를 깔아주는 일입니다."

많은 조립 입문자가 이 단계에서 지레 겁을 먹고 동네 컴퓨터 수리점에 $3\text{만} \sim 5\text{만}$ 원의 대행비를 지불하곤 합니다. 하지만 마이크로소프트(MS) 공식 홈페이지에서 제공하는 도구를 이용하면, 집에서도 단 $20\text{분}$ 만에 무료로 순정 윈도우 설치 USB를 만들고 직접 설치할 수 있습니다.

오늘은 스마트쇼핑연구소의 실전 세팅 노하우를 바탕으로, 윈도우 11 순정 USB 제작부터 설치, 그리고 조립 직후 반드시 깔아야 할 필수 드라이버 설치 순서까지 막힘없이 풀어드리겠습니다.

1. 윈도우 11 순정 설치 USB 제작법 (준비물과 주의사항)

윈도우를 설치하려면 부팅의 열쇠가 될 USB 메모리가 필요합니다. 집에서 굴러다니는 남는 USB를 활용하시면 됩니다.

• 준비물: 용량 $8\text{GB}$ 이상의 USB 메모리 $1\text{개}$ 주의할 점은 윈도우 설치 미디어를 만드는 과정에서 USB 안의 모든 데이터가 완전히 포맷(삭제)된다는 것입니다. 중요한 사진이나 문서가 들어있다면 반드시 미리 백업해 두셔야 합니다. 또한, 오류를 방지하기 위해 가급적 속도가 빠른 USB $3.0$ 규격(포트 안쪽이 파란색인 것)을 사용하는 것을 강력히 권장합니다.
• 3단계 제작 프로토콜

1. 인터넷이 연결된 다른 컴퓨터나 노트북에 USB를 꽂습니다.
2. 검색창에 '윈도우 11 다운로드'를 검색하여 마이크로소프트 공식 홈페이지에 접속합니다.
3. [Windows 11 설치 미디어 만들기] 항목 아래의 '지금 다운로드'를 클릭해 도구 프로그램(MediaCreationToolW11.exe)을 실행합니다.
4. 사용 조건에 동의한 후 언어 및 에디션(한국어, Windows 11)을 선택합니다.
5. 사용할 미디어로 [USB 플래시 드라이브]를 선택하고 본인의 USB 경로를 지정한 뒤 다음을 누르면 자동으로 다운로드와 설치 파일 제작이 진행됩니다. 화면에 'USB 플래시 드라이브가 준비되었습니다'라는 문구가 뜨면 완료된 것입니다.

2. 윈도우 11 설치 실전과 초보자가 직면하는 2대 난관 극복법

제작한 USB를 새로 조립한 PC 뒷면(본체 상단 포트보다는 안정적인 메인보드 직결 포트 추천)에 꽂고 전원을 켭니다. 보통은 자동으로 윈도우 설치 화면으로 진입하지만, 그렇지 않고 검은 화면이 유지된다면 아래의 프로토콜을 따르세요.

• 난관 1: 부팅 순서가 꼬여 설치 화면이 안 나올 때 컴퓨터 전원을 켜자마자 키보드의 [Delete] 또는 [F2] 키를 타다닥 연타하여 메인보드 바이오스(BIOS) 설정 창으로 진입합니다. [Boot] 메뉴를 찾아 첫 번째 부팅 장치(Boot Option #1)를 본인이 꽂은 'USB 드라이브'로 설정한 뒤, 저장하고 나가기(F10 후 Enter)를 누르면 정상적으로 윈도우 설치 화면이 실행됩니다.
• 난관 2: 윈도우 11 설치 중 "네트워크에 연결"에서 다음 단계로 안 넘어갈 때 최근 조립한 PC의 경우, 메인보드의 최신 무선/유선 랜카드 드라이버가 윈도우 11 기본 설치 파일에 포함되어 있지 않아 인터넷 연결 창에서 '다음' 버튼이 비활성화되는 치명적인 문제가 자주 발생합니다. 랜선이 꽂혀있는데도 말이죠. 이때는 당황하지 말고 아래의 우회 공식을 실행하세요.

1. 인터넷 연결 창에서 키보드의 [Shift + F10] 키를 동시에 누릅니다. (일부 노트북은 [Shift + Fn + F10])
2. 검은색 명령 프롬프트(CMD) 창이 뜨면 OOBE\BYPASSNRO를 입력하고 엔터(Enter)를 칩니다.
3. 컴퓨터가 자동으로 한 번 재부팅되며, 다시 설치 단계를 거쳐 인터넷 연결 창에 도달하면 이전에 없던 [인터넷이 없음] 버튼이 새로 생깁니다. 이를 클릭하여 오프라인으로 윈도우 설치를 안전하게 마무리할 수 있습니다.

3. 조립 완료 후 최초로 설치해야 할 필수 드라이버 3대장

윈도우 바탕화면이 무사히 떴다고 끝이 아닙니다. 이 상태의 컴퓨터는 임시 드라이버로 화면만 대충 띄워놓은 '불완전한 상태'입니다. 부품들이 올바른 성능을 낼 수 있도록 메인보드와 그래픽카드의 정품 드라이버를 반드시 직접 깔아주어야 합니다. 설치 순서에도 정석이 있습니다.

• 1순위: 메인보드 칩셋(Chipset) 드라이버 메인보드는 모든 부품이 모이는 통로입니다. 칩셋 드라이버를 가장 먼저 설치해야 CPU와 메모리, SSD 간의 데이터 병목 현상이 사라집니다. 본인이 구매한 메인보드 제조사(ASUS, MSI, 기가바이트, 애즈락 등) 공식 홈페이지의 고객지원(Support) 페이지에서 모델명을 검색하여 최신 '칩셋(Chipset) 드라이버'를 다운로드해 설치하세요.
• 2순위: 유선/무선 랜(LAN) 및 오디오 드라이버 인터넷 속도를 정상적으로 뽑아내고 소리가 찢어지거나 끊기는 현상을 막기 위해 필수적입니다. 마찬가지로 메인보드 공식 홈페이지에서 'LAN 드라이버'와 'Audio 드라이버'를 다운로드해 깔아줍니다. 이 단계까지 완료되면 비로소 랜선이나 와이파이가 정상 작동하기 시작합니다.
• 3순위: 그래픽카드(GPU) 드라이버 게이밍 성능에 직격타를 주는 가장 중요한 드라이버입니다. 메인보드 홈페이지가 아닌 본인의 그래픽카드 칩셋 제조사 홈페이지로 가셔야 합니다.

1. 엔비디아 지포스(GeForce): NVIDIA 공식 홈페이지 내 [드라이버 다운로드] 메뉴에서 본인의 모델명(예: RTX 4070 Super)을 선택해 최신 드라이버를 받거나, 'GeForce Experience' 프로그램을 깔아 자동 업데이트를 진행합니다.
2. AMD 라데온(Radeon): AMD 공식 홈페이지에서 'Adrenalin' 소프트웨어를 다운로드해 설치합니다.

4. 흔히 저지르는 실수: 메인보드 통합 유틸리티 프로그램의 함정

최근 메인보드 제조사들은 윈도우 설치가 끝나자마자 화면 우측 하단에 "Armoury Crate를 설치하시겠습니까?" 혹은 "MSI Center를 설치하시겠습니까?" 같은 팝업창을 띄웁니다. 초보자들은 메인보드 제조사에서 권장하니 무조건 다 깔아야 하는 줄 알고 설치 버튼을 누르곤 합니다.

하지만 이러한 대형 통합 유틸리티 프로그램들은 백그라운드에서 시스템 자원(CPU, RAM)을 상시 과도하게 잡아먹어, 멀쩡한 컴퓨터에 원인 모를 미세한 버벅임(프레임 드랍)이나 시스템 충돌을 야기하는 주범이 되기도 합니다.

LED 감성 라이팅(RGB) 싱크를 섬세하게 제어할 목적이 아니라면, 이러한 통합 프로그램 설치는 과감히 건너뛰고 오직 하드웨어 제어에 필요한 '순정 핵심 드라이버' 파일들만 각각 수동으로 설치해 주시는 것이 시스템을 가장 쾌적하게 유지하는 비결입니다.

📌 9편 핵심 요약

• 가성비 세팅을 위해 윈도우 설치 USB는 다른 PC에서 무료 공식 툴을 사용해 $8\text{GB}$ 이상의 USB 메모리로 손쉽게 셀프 제작할 수 있다.
• 윈도우 11 설치 도중 인터넷 연결 화면에서 다음 단계가 막힐 때는 [Shift + F10] 입력 후 OOBE\BYPASSNRO 명령어로 안전하게 우회할 수 있다.
• 조립 후 드라이버 설치는 '메인보드 칩셋 -> 유무선 랜 -> 그래픽카드(NVIDIA/AMD)' 순서로 진행하며, 용량을 많이 차지하고 무거운 제조사 통합 유틸리티 프로그램은 가급적 설치를 피하는 것이 좋다.

"SSD와 HDD 혼용 세팅의 정석: 속도와 대용량 모두 잡는 똑똑한 저장장치 구성법

조립 PC 견적을 짤 때 많은 분이 "컴퓨터 저장공간은 어떻게 구성하지?"라는 깊은 고민에 빠집니다."

과거와 달리 초고속 SSD의 가격이 정말 많이 저렴해졌지만, 그렇다고 영상이나 사진, 백업 데이터 같은 대용량 파일까지 전부 SSD에 채우기에는 지갑 사정이 허락하지 않습니다. $4\text{TB}$나 $8\text{TB}$짜리 고용량 SSD는 여전히 부품 하나 가격이 조립 PC 한 대 가격에 육박하기 때문입니다.

결국 가장 합리적이고 현명한 대안은 초고속 'NVMe SSD'와 가성비 좋은 대용량 'HDD(하드디스크)'를 혼용하는 세팅입니다. 하지만 단순히 두 부품을 보드에 꽂아두기만 한다고 끝이 아닙니다. 처음에 제대로 세팅하지 않으면, 기껏 비싼 돈 주고 맞춘 SSD의 속도가 100% 나오지 않거나 최악의 경우 시스템 부팅 영역이 꼬여 컴퓨터가 켜지지 않는 대참사가 발생하기도 합니다.

오늘은 스마트쇼핑연구소가 다년간의 PC 세팅 노하우를 바탕으로, SSD와 HDD 혼용 시스템을 완벽하게 세팅하고 관리하는 정석 공식을 아주 쉽게 정리해 드립니다.

1. 초고속 NVMe SSD와 대용량 HDD의 올바른 역할 분담

두 저장장치는 구동 원리와 물리적인 특성이 완전히 다릅니다. 따라서 각 장치의 장점을 극대화할 수 있도록 명확한 역할 분담 기준을 세워야 합니다.

• 시스템의 뇌와 근육: NVMe SSD (추천 규격: PCIe $4.0$, 용량: $512\text{GB} \sim 1\text{TB}$) SSD는 반도체 메모리 칩에 데이터를 읽고 쓰는 장치로, 대역폭이 넓어 속도가 아주 빠릅니다. 최신 NVMe M.2 SSD는 초당 약 $5000\text{MB/s} \sim 7000\text{MB/s}$에 달하는 엄청난 전송 속도를 자랑합니다. 따라서 운영체제(윈도우), 자주 쓰는 포토샵이나 프리미어 같은 전문 작업 프로그램, 그리고 로딩 속도가 게임 플레이에 직접적인 영향을 미치는 고사양 스팀 게임들은 무조건 SSD에 설치해야 합니다.
• 거대한 창고: 대용량 HDD (추천 규격: SATA3, 용량: $2\text{TB} \sim 4\text{TB}$ 이상) HDD는 자성 디스크를 회전시키며 물리적인 헤더로 데이터를 읽는 방식입니다. 속도는 $150\text{MB/s} \sim 200\text{MB/s}$ 수준으로 SSD에 비해 $10\text{배} \sim 30\text{배}$ 이상 느리지만, 기가바이트당 가격이 압도적으로 저렴합니다. 따라서 한 번 저장해 두면 자주 열어볼 일이 없는 개인 사진첩, 고화질 영화 및 드라마 파일, 대용량 작업 소스 파일, 정기 시스템 백업 데이터 등은 모두 HDD로 밀어 넣는 것이 정답입니다.

2. 윈도우 설치 시 저지르는 가장 큰 실수: '부팅 꼬임' 예방법

조립 PC를 다 맞추고 드디어 윈도우를 설치하려는 순간, $90\%$ 이상의 초보자들이 저지르는 치명적인 실수가 있습니다. 바로 SSD와 HDD를 모두 컴퓨터에 연결해 둔 상태로 윈도우 설치 USB를 구동하는 것입니다.

이 상태로 윈도우를 깔게 되면 윈도우 설치 프로그램이 본체(C드라이브)는 SSD에 설치하면서, 시스템의 시동 키가 되는 '부팅 파티션(EFI 시스템 파티션)'을 엉뚱하게 HDD에 자동으로 만들어 버리는 어처구니없는 현상이 빈번하게 발생합니다.

• 이 실수가 불러오는 대참사 조립 직후에는 컴퓨터가 아주 잘 켜지고 정상 작동합니다. 하지만 수년 뒤 HDD가 노후화되어 수명을 다하거나, 업그레이드 또는 고장 점검을 위해 HDD를 본체에서 떼어내는 순간, SSD는 완벽하게 멀쩡함에도 불구하고 컴퓨터가 "Boot Device Not Found"라는 경고와 함께 부팅을 완전히 거부하게 됩니다. 부팅 열쇠가 HDD 안에 들어있기 때문입니다.
• 완벽한 해결 프로토콜 윈도우를 최초로 설치할 때는 메인보드에 오직 '윈도우를 설치할 메인 SSD' 딱 $1\text{개}$만 꽂아두고, HDD의 SATA 전원이나 데이터 케이블은 물리적으로 완전히 분리해 두어야 합니다. SSD만 단독으로 꽂힌 상태에서 윈도우 설치를 완벽하게 끝내고 바탕화면이 뜨는 것을 확인한 뒤, 컴퓨터 전원을 끄고 HDD 케이블을 다시 연결하는 것이 가장 안전한 정석 방법입니다.

3. 컴퓨터를 켰는데 HDD가 안 보여요! '디스크 활성화' 단계

위의 프로토콜대로 윈도우 설치를 마치고 HDD 케이블을 다시 연결해 부팅했는데, '내 PC'를 열어보니 C드라이브(SSD)만 덩그러니 보이고 새로 산 대용량 HDD가 전혀 보이지 않아 당황하는 분들이 많습니다. 이는 불량이 아니라, 새로 구매한 HDD가 아직 포맷 및 활성화되지 않은 '날것'의 상태이기 때문입니다. 간단히 윈도우 내에서 활성화만 시켜주면 됩니다.

• 3단계 디스크 활성화 방법

1. 윈도우 시작 버튼 위에 마우스 우클릭을 한 뒤, [디스크 관리]를 클릭해 실행합니다.
2. 프로그램을 켬과 동시에 '디스크 초기화' 팝업창이 뜹니다. 이때 디스크 형식으로 [GPT]를 선택하고 확인을 누릅니다. (구형 메인보드가 아니라면 2TB 이상의 고용량을 온전히 인식하기 위해 반드시 GPT 형식으로 선택해야 합니다.)
3. 디스크 목록 중 하단에 검은색으로 표시된 '할당되지 않음' 영역을 마우스 우클릭한 뒤, [새 단순 볼륨]을 클릭합니다. 마법사 창이 나타나면 드라이브 문자(일반적으로 D드라이브)를 지정하고 '다음'을 쭉 눌러 포맷을 완료합니다. 이제 내 PC에 든든한 D드라이브가 깔끔하게 등장할 것입니다.

4. 스마트한 '경로 변경'으로 C드라이브 용량 부족 현상 막기

저장장치 분할 세팅을 마쳤더라도, 윈도우는 기본 설정상 인터넷에서 다운로드하는 파일, 문서, 사진, 바탕화면 파일들을 모두 C드라이브(SSD)의 경로에 자동으로 저장합니다. 이 설정을 그냥 두면 나중에 바탕화면에 큰 동영상 파일 몇 개 올려두는 것만으로도 고가의 SSD 용량이 꽉 차서 시스템 속도가 느려지고 게임 패치가 막히는 병목 현상을 겪게 됩니다.

• 필수 경로 이동 세팅 팁

1. 내 PC를 열고 왼쪽 메뉴나 상단의 [다운로드] 폴더를 마우스 우클릭한 뒤 [속성]을 클릭합니다.
2. 상단 탭 중 [위치]를 선택한 뒤, 아래에 보이는 [이동] 버튼을 누릅니다.
3. 새로 활성화된 새 D드라이브(HDD)를 선택하고, 그 안에 [Downloads]라는 이름의 새 폴더를 생성하여 해당 폴더를 선택합니다.
4. 마지막으로 [적용]과 [확인]을 누르면, 기존 C드라이브에 저장되어 있던 다운로드 파일들이 자동으로 D드라이브로 안전하게 이동하며 앞으로의 모든 다운로드 경로가 가성비 HDD로 고정됩니다.
5. 동일한 방법으로 [바탕 화면], [문서], [사진] 폴더 역시 D드라이브의 임의 폴더로 경로를 변경해 주는 것이 SSD의 잔여 용량을 쾌적하게 $80\%$ 이하로 유지하는 최고의 비결입니다.

📌 8편 핵심 요약

• 합리적인 시스템을 위해 윈도우 및 주요 프로그램/게임은 초고속 'NVMe SSD'에, 단순 백업 파일 및 대용량 미디어 파일은 가성비 'HDD'에 할당하는 이원화 구성이 이상적이다.
• 부팅 로더가 HDD로 꼬여 나중에 부팅이 불가능해지는 대참사를 막으려면, 윈도우를 설치할 때 반드시 HDD의 물리 케이블을 분리한 상태에서 진행해야 한다.
• 새 HDD 장착 후 인식이 안 될 때는 '디스크 관리'에서 GPT 형식으로 디스크 초기화를 수행하고 새 단순 볼륨을 할당하면 즉시 해결된다

"그래픽카드 크기와 파워 용량 계산법, 대참사를 막는 안전 공식

CPU와 메인보드를 완벽하게 궁합 맞춰 장바구니에 담았다면, 이제 조립 PC 성능의 꽃이라 불리는 '외장 그래픽카드(VGA)'와 컴퓨터의 심장인 '파워서플라이(PSU)'를 고를 차례입니다."

하지만 많은 조립 입문자들이 여기서 뼈아픈 실수를 저지릅니다.

"제조사 스펙상 $300\text{mm}$짜리 그래픽카드니까, 내부 공간이 $310\text{mm}$인 케이스에 당연히 들어가겠죠?" "그래픽카드 소비전력이 $250\text{W}$라고 하니, 대충 $600\text{W}$ 파워를 쓰면 넉넉하겠죠?"

결론부터 말씀드리면, 둘 다 매우 위험한 도박입니다. 첫 번째 상황은 케이스 전면에 수랭 쿨러 라디에이터를 다는 순간 그래픽카드가 닿아서 조립 자체가 불가능해질 수 있고, 두 번째 상황은 게임 도중 그래픽카드가 일시적으로 뿜어내는 '순간 피크 전력' 때문에 컴퓨터가 툭툭 꺼지는 블랙아웃 현상을 겪게 됩니다.

지갑 전사를 자처하며 수십, 수백만 원짜리 그래픽카드를 지르기 전, 딱 $5$분만 투자해서 이 글을 읽어보세요. 컴퓨터가 케이스 안으로 안 들어가는 대참사와 전력 부족으로 뻗는 증상을 $100\%$ 예방하는 안전 공식과 계산법을 정리해 드립니다.

1. 그래픽카드 물리적 크기(체급)와 케이스 호환성 확인법

최근 출시되는 고성능 그래픽카드(예: 엔비디아 지포스 RTX $40$ 시리즈)는 발열을 잡기 위해 거대한 방열판과 $3$개의 대형 팬을 탑재하면서 크기가 과거와 비교할 수 없을 정도로 커졌습니다. 이제는 단순히 "케이스에 들어가겠지"라는 안일한 생각으로는 조립을 완성할 수 없습니다.

• 가로 길이(Length)와 수랭 라디에이터의 간섭 가장 먼저 확인해야 할 스펙은 그래픽카드의 가로 길이($L$)입니다. 보통 고성능 라인업은 $300\text{mm}$에서 $340\text{mm}$에 육박합니다. 반드시 본인이 고른 컴퓨터 케이스 상세 페이지에서 'VGA 장착 가능 길이'를 확인해야 합니다. 이때 아주 중요한 팁이 있습니다. 만약 일체형 수랭 쿨러(AIO)를 케이스 전면에 장착할 계획이라면, 라디에이터 두께(약 $27\text{mm}$)와 쿨링 팬 두께(약 $25\text{mm}$)를 합친 약 $52\text{mm}$를 'VGA 장착 가능 길이'에서 빼야 합니다. 여유 공간이 최소 $20\text{mm}$ 이상 남아있어야 조립할 때 손이 들어가고, 케이블 배선이 원활해집니다.
• 높이(Width/Height)와 보조 전원 케이블의 꺾임 문제 최근 그래픽카드는 두께와 높이도 매우 두꺼워졌습니다. 케이스 스펙 중 'CPU 쿨러 장착 가능 높이'가 곧 그래픽카드의 세로 높이 마지노선이 됩니다. 특히 뒤에서 다룰 최신 $12\text{VHPWR}$ 보조 전원 케이블은 꺾임에 매우 취약합니다. 케이블을 억지로 구부려 케이스 옆판 유리를 닫을 경우, 접촉 불량으로 인해 단자가 녹아내리는 화재 사고(멜팅 현상)가 발생할 수 있습니다. 그래픽카드 측면 단자부터 케이스 옆판 유리까지 최소 $30\text{mm}$ 이상의 빈 공간이 확보되는지 반드시 계산해 보세요.

2. 파워서플라이 정격 용량 계산하는 안전 공식

파워서플라이 용량은 무조건 클수록 좋다는 다다익선(多多益善)이 정답에 가깝지만, 우리 지갑은 한정되어 있습니다. 반대로 너무 타이트하게 파워를 사면 부품 수명과 시스템 안정성에 치명적입니다. 가장 합리적이고 안전한 정격 용량 계산 공식을 알려드리겠습니다.

• 황금 안전 공식: $\text{CPU TDP} + \text{GPU TDP} + 150\text{W} \le \text{PSU 정격 용량} \times 0.8$ 시스템의 핵심 전력 소비 주체는 CPU와 그래픽카드(GPU)입니다. 이 두 부품의 설계전력(TDP 또는 최대 소비전력)을 합산한 뒤, 메인보드, 램, SSD, 팬 등이 사용하는 기본 전력인 약 $100\text{W} \sim 150\text{W}$를 더해줍니다. 그리고 이 합산 값이 파워서플라이 전체 정격 용량의 $80%$를 넘지 않도록 세팅하는 것이 가장 이상적입니다. 파워서플라이는 로드율(부하율)이 $40\% \sim 60\%$ 구간일 때 전력 변환 효율이 가장 높고 소음이 적기 때문입니다.
• 실제 적용 예시 (i5-14600K + RTX 4070 Super 조합)

1. i5-14600K 최대 전력 소비: 약 $180\text{W}$
2. RTX 4070 Super 최대 전력 소비: 약 $220\text{W}$
3. 주변 부품 전력 여유분: $100\text{W}$
4. 합산 전력: $180\text{W} + 220\text{W} + 100\text{W} = 500\text{W}$
5. 안전 계수 적용 ($500\text{W} \div 0.7$): 약 $714\text{W}$

따라서 이 사양의 컴퓨터를 안정적으로 구동하기 위한 최적의 파워서플라이는 정격 $700\text{W} \sim 750\text{W}$ 제품이 됩니다. 제조사 권장 스펙만 믿고 $600\text{W}$로 조립했다가는, 고사양 게임을 할 때 팬 소음이 이륙하는 소리처럼 커지거나 순간적인 과전류 차단(OPP)으로 컴퓨터가 강제 종료될 수 있습니다.

3. 케이블 커넥터의 복병: ATX 3.0과 12VHPWR 규격 이해하기

지포스 RTX $4070$급 이상의 최신 그래픽카드를 구매할 예정이라면, 파워서플라이를 고를 때 반드시 'ATX 3.0(또는 최신 ATX 3.1)' 규격 지원 여부를 확인해야 합니다.

과거에는 그래픽카드에 전력을 공급하기 위해 $8$핀(PCIe) 케이블을 여러 개 주렁주렁 꽂아야 했습니다. 하지만 최신 고사양 그래픽카드는 단 하나의 케이블로 최대 $600\text{W}$까지 전력을 공급할 수 있는 미세한 $12+4$핀 구조의 '새로운 규격($12\text{VHPWR}$ 또는 $12\text{V-2x6}$)'을 채택하고 있습니다.

• 구형 파워 사용 시의 단점 ATX 3.0 규격을 지원하지 않는 구형 파워를 사면, 그래픽카드 박스에 동봉된 일명 '문어발 변환 젠더(Y자 케이블)'를 사용해야 합니다. 이는 PC 내부 미관을 해칠 뿐만 아니라, 여러 가닥의 선을 문어발식으로 연결하는 과정에서 전류 저항이 커져 커넥터 멜팅 사고의 주원인이 됩니다.
• ATX 3.0/3.1 파워를 추천하는 이유 ATX 3.0 규격 파워는 파워서플라이 본체에서 그래픽카드까지 깔끔하게 전용 케이블 한 가닥으로 다이렉트 연결이 가능합니다. 또한 순간적인 미세 피크 전력이 정격의 최대 $200\%$($2$배)까지 치솟아도 파워가 꺼지지 않고 견디도록 설계되어 있어, 지포스 고성능 라인업 조립 시 무조건 선택해야 하는 필수 사양이 되었습니다.

4. 조립 전 그래픽카드-케이스-파워 3단계 안심 체크리스트

구매 버튼을 누르기 전, 최종 견적서의 세 부품 스펙을 띄워놓고 이 프로토콜을 그대로 대조해 보세요.

1. 그래픽카드 가로 길이 vs 케이스 내부 장착 가능 길이 (전면 라디에이터 두께 $50\text{mm}$ 여유 필수)
2. 그래픽카드 권장 파워 정격 용량 확인 및 공식 대입 (소비전력 합산 대비 최소 $20\%$ 이상의 출력 여유 확인)
3. 파워서플라이 가로 규격 vs 케이스 하단 파워 베이 장착 공간 (풀모듈러 파워의 경우 케이블이 꺾이는 후면 공간 $20\text{mm}$ 이상 확보 필수)

📌 7편 핵심 요약

• 최근 그래픽카드는 체급($3$팬)이 거대해져 가로 길이뿐만 아니라 측면 케이블 꺾임 높이까지 케이스 장착 공간과 반드시 $1:1$ 교차 대조해야 한다.
• 안정적인 시스템을 위해 'CPU 최대 전력 + GPU 최대 전력 + 주변 부품 $150\text{W}$' 합산 값이 파워 정격 용량의 $80\%$ 이하가 되도록 매칭한다.
• RTX $40$ 시리즈 등 최신 고성능 그래픽카드를 선택했다면, 화재 사고 방지와 전력 안정성을 위해 ATX 3.0/3.1 규격 및 전용 전원 케이블을 지원하는 파워가 필수적이다.